Szukaj FAQ Album



Autor Wiadomość
bachus 
Wysłany: 2012-02-07, 21:56   ARTYKUŁ - Od szpachli do bazy
+6
UP DOWN

Pomógł: 1 raz
Posty: 129
Tytułem wstępu chciałbym powiedzieć do kogo skierowany jest niniejszy artykuł i z jakich przyczyn powstał.
Otóż skierowany jest do osób, które chcą zdobywać lub doskonalić swoje umiejętności poprzez próbe zoptymalizowania stosowanych przez siebie metod pracy. Wszak lepiej uczyć się na czyiś błędach,niż swoich. Mam nadzieję, że pozwoli on zaoszczędzić wielu osobom czasu na dochodzeniu do niektórych wniosków samemu. Nikogo nie namawiam do ścisłego stosowania się do sugestii zawartych w artykule. Liczę, że zachęci on do przemyśleń i szukania odpowiedzi na urtujące nas pytania.

Chciałem napisać kilka słow o szkolnictwie w naszej branży, o stosunku personelu serwisów (jako ośrodków szkoleniowych) do uczniów itd... ale w zasadzie ani nic to nie zmieni, ani nikogo optymizmem nie otuli 
Kilka poniższych akapitów będzie zestawieniem zebranych przeze mnie doświadczeń, jako osoby, która lakiernikiem została z wyboru i bez wcześniejszego przygotowania. Pracowałem jako handlowiec i marketer i jeszcze podczas pracy zapragnąłem robić coś, czego efekt będzie szybko widoczny, będzie mógł napawać mnie dumą a swoje umiejętności będę mógł nieustannie doskonalić. Miałem szczęście spotkać w odpowiednim czasie odpowiednich ludzi, którzy pokazali mi (a troche po prostu podejrzałem) część swoich umiejętności, dzięki czemu zaoszczędziłem, myślę, lata nauki.

Jeżeli szukamy określonych efektów pracy – należy stosować się do najważniejszych zasad, które opisać możemyjednym zdaniem, które bardzo chętnie przytaczam...
„Chemii nie oszukasz !

Rozpoczynamy prace
Podstawą do wykonania właściwej naprawy lakierniczej jest dobra naprawa blacharska. Szpachel nie służy do budowania elementów, tylko finalnego ukształtowania płaszczyzny i uzupełnienia ubytków. Stosujemy właściwy szpachel na właściwe powierzchnie i do określonych uszkodzeń. Do zniwelowania dużych ubytków stosujemy odpowiednią szpachlówkę z włoknem szklanym lub węglowym, natomiast do małych uszkodzeń odpowiednia szpachlówkę poliestrową o mniejszej wielkości wypełnieniu (wielkość i rodzaj materiału stanowiącego wypełnienia szpachlówki zależny jest od jej zastosowania– są to sproszkowane kamienie, szklane kulki i inne). Poniżej etapy prac po naprawie blacharskiej.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy polecam okleić auto. Czystość, zarówno w miejscu pracy, jak i przedmiotu naprawy do podstawa. Czasem chcąc zaoszczędzić czasu na oklejeniu - omijamy je - szybko wykonując naprawe, ale dokładne oklejenie zajmie 10-30 minut, czyszczenie znacznie dłużej. Ponadto w przypadku gdy niespodziewanie odwiedzi nas klient mamy świadomość , że możemy zaprezentować mu czysto przygotowane auto na każdym etapie prac. Przed oklejeniem auta przemywam je zwykłą wodą i osuszam papierem. Na koniec odmuchuje.




1. Przygotowanie
A) Przygotowanie zdrowej blachy
Oczyszczamy powierzchnię i sprawdzamy stan powierchni oceniając jakiej naprawy wymaga element. Ja do tego celu używam zmywacza wstępnego (np. NOVOL PLUS800, lub RM PK900)
Zazwyczaj element po naprawie blacharskiej otrzymuje przeszlifowany w miejsu naprawy ściernicą na szlifierce kątowej. W zagłębieniach po klepaniu pozostają ostatki orginalnej powłoki lakierniczej. Usuwam ją „KOXem” na wiertarce. Uważam to za dość istotny etap ponieważ stara powłoka może stracić przyczepność w wyniku pracy blachy i zapoczątkować odpadanie materiału, który póżniej nałożymy. Naprawiane miejsce rozszlifowuje maszynką orbitalno-oscylającą o skoku 5mm papierem 120, następnie 240 (Używam krążków SIA). Element odmuchuję sprężonym powietrzem i przemywam ponownie tym samym zmywaczem używając papierowego ścierniwa (unikam używania szmat – mogą zawierać tłuszcze lub detergenty, które być może w jakimś stopniu mogą reagować z naszą chemią).




B) Przygotowanie blachy przy naprawie korozji – etapy:
1 – oczyszczenie blachy z możliwie największej ilości rdzy (przy pomocy KOXA)
2 – ubytki blachy (dziury) należy wyspawać, nie wypełniać szpachlą – nie do tego służy
3 – zabezpieczyć antykorozyjnym podkładem – reaktywnym – tzw. WASH PRIMER ( np. NOVOL Protect 340, Eurofill CP)
4 – odizolować Wash Primer podkładem akrylowym przed nałożeniem szpachlówki (WAŻNE !) (np. Multifiller CP, PerfectFiller CP...)




2. Aplikacja i obróbka szpachlówki.
rozrabiam odpowiednią ilość szpachlówki z włąściwą (!!) ilością utwardzacza. (Uwaga! Utwardzacz jest katalizatorem i jest niezbędny w procesie utwardzania materiału, ale jego większa ilość nie przyśpieszy, a wręcz może wydłużyć ten proces. Zbyt duża ilość utwardzacza może skutkować wychodzeniem później plam na lakierze, mimo oddzielenia go podkładem)
Nakładam za pomocą stalki (szpachelki, stolika – różnie zwą) na uszkodzone miejsce starając się uzyskać możliwie najgładsza powierchnię – bez dziurek czy wtrąceń. Lepiej nałożyć dwie, trzy cienkie warstwy niż jedną grubą. Szpachlówkę suszymy wg zaleceń jej producenta ( mi najlepiej pracuje się na uniwersalnej w swoim zastosowaniu szpachlówce NOVOL EASY SAND, SOFT PLUS lub GOLD CAR+ Uni. Cechuje je łatwość obrówki, dobra jakość powkłoki i względnie spora elastyczność. Doskonale spisują się na różnego rodzaju podłożach – stal, alu, tworzywa sztuczne, stare powłoki lakierowe).
Wstępną obróbkę rozpoczynam od przeszlifowania szpachlowanego miejsca na maszynce papierem 120. Nakładam puder kontrolny i rozpoczynam obróbkę ręczną klockiem i papierem 120. (Zastosowanie pudru nie jest konieczne ale ułatwia prace moim zdaniem). Po uzyskaniu oczekiwanego kształtu ponownie nakładam puder (do tego są również spraye kontrolne – np Control Spray NOVOL) i maszynką z papierem 240 szlifuje do zniknięcia śladów po rysach. Zdarza się , że etapy należy powtórzyć by uzyskać idealną poierzchnię – wymaga to pewnego doświadczenia i wprawy w rozpoznaniu momentu by nie wybrać zgrubnym papierem za dużej ilości materiału, bądź odwrotnie. I teraz uwaga – kilka razy już słyszałem, że można poszpachlować „tak w miare” a reszte zaleje się fillerem i wytnie. Wychodzę z założenia, że lepiej jest do ideału doprowadzić szpachlowana powierzchnię i nałożyć cieńsza warstwę fillera. Nie oszukujmy się- każdy materiał pracuje i każdy siada w procesie utwardzania. Równe podłoże – to równe osiadanie materiału – należy pamietać też, że proces ten jest długotrwały i nie kończy się wraz z fizycznym namacalnym utwardzeniem i efekty źle położonego materiału wyjdą po czasie.

Nałożona szpachlówka (proces powtórzyłem dwukrotnie - każdorazowo obrabiając ją na koniec P240 na maszynce - jak pod filler)


Suszenie szpachlówki promiennikiem podczerwieni (8minut)



Po wstępnym przeszlifie P120 na maszynce stosuje spray kontrolny. Następnie modeluję powierzchnię P120 na klocku, którego wielkość i kształt dostosowuje do kształtu powierzchni.



Po wyprowadzeniu właściwego kształtu nakładam puder kontrolny, następnie przeslifowuję element P240 na maszynce do zniknięcia wszelkich rys. Ewentualne dziurki w szpachli po powietrzu usuwam robiąc tzw. REWIZYJKI - punktowe wypełnienia szpachlą. Staramy się jednak niedopuścić do ich powstania starannie nakładając szpachlówkę jednostajnym ruchem oraz nie wprowadzając powietrza w procesie mieszania szpachlówki z utwardzaczem.



Po zakończeniu obróbki odmuchuję powierchnię i przemywam zmywaczem



ISTOTNE :
- stosujemy świeży szpachel – w tym celu zawsze go zamykamy. Żywice nie odparowują a także szpachel nie absorbuje wilgoci. Zawsze zakręcamy utwardzacz ponieważ również ma bardzo duże zdolności higroskopijne i z czasem traci swoje właściwości.
- nie rozcieńczamy szpachlu nitrem. Nitro samo w sobie zawiera spore ilości wody (5-10%). Gdybyśmy już musieli rozrzedzić szpachlówkę, można zastosować właściwą żywicę – poliestrową do szpachli poliestrowej.

Dodam , że przed aplikacją szpachlówki na gołą blachę można, i nawet by wypadało, nałożyć podkład epoksydowy zabezpieczający ją przed korozją. Fakt zwiększa to koszty i wydłuża czas pracy, ale daje pewność dłuższej wytrzymałości blachy przed procesem utleniania.

2. Aplikacja i obróbka podkładu MULTIFILLER
Tytułem wstępu:
Rodzaje podkładów:
- wypełniające HS, w których stosunek wypełniacza do żywicy wynosi 3:1. Wielkość cząsteczki wynosi około 150μm (np. NOVOL Spectral Flex 355, NOVOL Professional Protect 310, RM Multifiller CP)
Aplikacja na uprzednio przygotowane podłoże papierem P220 (ja obrabiam P240 przed fillerem)
Obróbka przed aplikacją bazy: P500 (ja po P500 przeszlifowuje powierzchnie papierem na mokro „800” i wykańczam szarym scotchem i pastą matująca CAR SYSTEM VOSS). Przy lakierach wodnych NOVOLa nie zauważyłem takiej potrzeby, ale przy RMie wychodzą ryski gdy się to pominie)

- izolujące MS, w których stosunek wypełniacza do żywicy wynosi 2,5:1. Wielkość cząsteczki wynosi około 120 μm (np. NOVOL Spectral Mix 335, Novol Professional Protect 300)
Aplikacja na uprzednio przygotowane podłoże papierem P240 i więcej
Obróbka przed aplikacją bazy: P500

- mokro na mokro – stosowane bez konieczności obróbki (szlifowania) przed aplikacją koloru właściwego. Wielkość cząteczki wynosi około 80 μm (np. NOVOL Spectral 325, RM FastFiller). Aplikacja na uprzednio przygotowane podłoże papierem P240 / czerwonym Schotchem 3M w miejscach trudnodostępnych.
Obróbka przed aplikacją bazy: BRAK

WAŻNE ! Nie rozcieńczamy podkładów NITREM – najlepiej stosować rozpuszczalniki przewidziane przez producenta. Nitro zamyka wierzchnią warstwe podkładu, ponieważ szybciej odparowuje z górnej cześci materiału. Obrabiając podkład papierem ściernym odsłonimy warstwy nasączone nieodparowanymi cząsteczkami rozpuszczalnika. Podkład w tym miejscu będzie bardziej miękki i w zasadie nie spełnui swojej roli.
Przy aplikacji wielu warstw podkładu pozwalamy na odpowiednie odparowanie każdej z wasrtw.

Po krótce o funkcjach podkładów:
- Adhezja – przyczepność materiału
- Wypełnienie
- Antykorozja (za sprawa zawartych w podkładzie substncji antykorozyjnych)
- Tło (zastosowanie podkładu o odpowiedniej szarości widmowej zmniejsza zużycie bazy i ułatwia uzyskanie właściwego odcienia ostatecznego koloru. W większości przypadków jest warunkiem jego otrzymania )
- Izolacja

APLIKACJA
Podkład nanosimy pistoletem o dyszy ok. 1,8mm w ilości odpowiedniej do niedoskonałości powierzchni , jednak z zachowaniem czasów odparowania powłok. Dla pierwszej powłoki będzie to około 5 minut, ale już dla drugiej 10, a czwarta, żeby odparować całkowicie potrzebuje już około 40minut. Odmuchiwanie podkładu w celu odparowania rozpuszczalnika w zasadzie jest wbrew technologii. Dopuszcza się zwiększenie ilości powietrza opływającego element imitując ruch powietrza w kabinie, ale nie odmuchujemy silnym strumieniem ponieważ wydobędzie to jedynie rozpuszczalnik z wierzchniej warstwy i spowoduje uwięzienie go w głębszych.
Możemy po odparowaniu suszyć go w temp. 60st.C lub promiennikiem podczerwieni (IR) wg wskazań producenta.

Oklejenie pojazdu przed rozpoczęciem aplikacji farby podkładowej (Fillera)




Aplikacja pierwszej warstwy. Nakładam mokrą ale cienką warstwę. Zastosowałem podkład RM Multifiller CP o szarości widmowej GC40 (GC10-czarny i dalej coraz jaśniejsze). Przy tym podkładzie pierwsza warstwa MUSI być dość cienka ponieważ podkład wykazuje dendencje do płynięcia w pierwszej warstwie. Kolejne bardzo dobrze trzymają się tej pierwszej.Druga rzecz - krótszy czas odparowania to krótszy czas oddziaływania rozpuszczalnika na spodnią warstwe, a tym samym mniejszy stopień osiadania materiału (standardowo w szpachlówkach tego typu to około 3-5%)




Nakładam kolejne warstwy fillera w takiej ilości warstw, by wastarczyło ich do póżniejszej obróbki i irdealnego wyprowadzenia powierzchni. W tym przypadku nałożyłem 1 cienką warstwę i 3 pełne dobrze dolane. Za każdym razem pamiętamy o PRAWIDŁOWYM ODPAROWANIU !! Aplikacje rozpoczynam od miejsca szpachlowanego a następnie rozszerzam w kierunkach zewnętrznych. W efekcie w miejscach szpachlowanych jest więcej materiału niż na zewnętrznych częściach. Ułatwi to głądkie wyprowadzenie płaszczyzny


OBRÓBKA:
Obróbkę rozpoczynam od „przycięcia” podkładku papierem P240 na kostce w miejscu gdzie była nałożona szpachlówa bądź nierówności. Następnie po zastosowaniu podru kontrolnego obrabiam maszynką orbitalno-oscylacyjną papierem P400, następnie na mokro 800 i szarą włókniną ścierną 3M Scotch lub SIA z pastą matującą VOSS CHEMIE.
Spłukuje wodą pozostałości pasty, wycieram dokładnie element z wody papierem i dokładnie odmuchuję. Następnie przemywam zmywaczem antysilikonowym.

UWAGI:
Element , jeżeli jest cieniowany, w miejscu przejścia szlifuje P500 na maszynce a następnie "1200" na mokro i pastą matującą. Na jasnych kolorach unikam tym samym jakichkolwiek śladów po obróbkach (rysy na srebrnych itp).

Tak przygotowany element czeka na swoją kolej do powieszenia na stojaku. Przed lakierowaniem bezpośrednio powtarzam przemywanie odpowiednimi odtłuszczaczami i odmuchuje przecierając na koniec ściereczką antystatyczną.

Oto zdjęcia poglądowe:

Rozpoczynam obróbkę od przycięcia papierem P240 na kostce.
W celu uwidocznienia krawędzi natarłem ją pudrem kontrolnym


Obróbka na kostce P240.
Przykład zastosowania sprayu kontrolnego


Po zakończonej obróbce P240 nacieram całość pudrem i obrabiam maszynką P400.
Na poniższym zdjęciu elementy wykończone P400 i natarte przed obróbką na mokro "800"


po obróbce "800" na mokro stosuję pastę. Na zdjęciu widać przygotowane elementy.


oklejenie auta w kabinie






1. Miejsca, w których są przetarcia należy odizolować podkładem mokro na mokre (1K)
2. Zastosowanie gąbki przylepnej (wałek) do zaklejenia otworów
3. Zastosowanie wałka w felcu wnęki pozwala uzyskać delikatne i łatwe do usunięcia krawędzie



poskładany w całość



Oczywiście przed oddaniem trzeba usunęć ewentualne wtrącenia i przepolerować sąsiadujące elementy, żeby całość wyglądała elegancko. Osobiście uważam , że warto dodać coś od siebie w formie posprzątania auta Wedle uznania i zapału.

Oczywiście powyższy artykuł nie jest streszczeniem technologii. Warto zgłębiać wszelkie zagadnienia. Miesięcznie u mnie w firmie maluje się ponad 400 elementów głównie nowych samochodów. Niniejszy artykuł to kilka wskazówek, których zastosowanie pozwala mi otrzymać efekt satysfakcjonujący klientów oraz rzeczoznawców odbierających naprawy.
Życzę wytrwałości i samych sukcesów.

Być może z czasem opiszę dokładnie technologie wykonania naprawy wg kart tech. NOVOLa i wg ICRC - International College of Refinish Competence (CSV - RM,VOSS CHEMIE, GoldCar...). Tymczasem mam nadzieję ,że ułatwiłem trochę prace.




Wasze komentarze do artykułu proszę składać w tym temacie http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5822
_________________
CUSTOM PAINT is better than ...
... just kidding :P
 

LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Pomoc dla amatorów

Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Skocz do: 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime